Ce sont principalement des rouges, assez lourds, employés dans des coupages. Prédominance du grenache, parfois coupé de tempranillo.
Les rosés vont des jovenes légers et frais, tels que le Viña Tito de la coopérative San Juan Bautista (à Fuendejalón), à des vins relativement lourds comme le Rosado de Ganarcha des Bodegas Bordejé (à Ainzón), qui demande à vieillir 2 ou 3 ans pour développer son caractère. Chez cette dernière, voir également un Campo de Borja rouge, le Don Pablo Gran Reserva.
La Bodega Cooperativa San Valero, à Cariñena, élabore d'excellents rosados jovenes, sous divers labels dont celui de Don Mendo, et un rosé mousseux du nom de Percebal, agréable rafraîchissement légèrement pétillant. En rouge, le crianza Monte Ducay; et en cava le Grand Ducay Brut assez rustique.
Suivant les incitations de la station oenologique de Saragosse, l'Aragón a entrepris une évolution à marche forcée : modernisation du matériel, remplacement des cépages traditionnels (surtout à Somontano), réduction de la teneur en alcool etc.
Le vignoble s'étend dans la large vallée du rio Huecha, issu du massif du Moncayo qui domine la Castille, la Navarre, et l'Aragón. L'aire d'appellation prolonge celle de la Ribera Baja, en aval sur l'Ebre.
La vigne, ici, est très ancienne, puisque l'on a trouvé trace d'une donation des vignes de Magallón en 1203. Le développement du vignoble est dû au monastère cistercien de Veruela. Plus récemment, c'est dans les années 50 que l'on assiste à l'apparition des coopératives. L'appellation date d'avril 1980, et aujourd'hui 9 coopératives vinifient le produit de 9.800 ha.
Le climat est continental. Les sols de calcaire brun ou gris, et les terrasses pierreuses, bénéficient d'une bonne perméabilité. Si le grenache prédomine (80%) dans les terres basses, le tempranillo - dont la part va croissant - et le macabeo se rencontrent surtout sur les coteaux et le plateau.
Campo de Borja fait :
Mais surtout la maison Bordejé, pour son excellent Moscatel Dulce "Mari Dulcis".
Qualité des millésimes récents (depuis 1987) :
Somontano, dont le centre actif est Barbastro, est la D.O. aragonaise où les efforts de modernisation ont donné les résultats les plus prometteurs. Fort heureusement, car ce vignoble qui a compté jusqu'à 145.000 ha à la fin du 19e siècle, avait presque disparu : 2.000 ha seulement subsistaient il n'y a guère.
La région jouit d'un climat doux qui la met à part du reste de
l'Aragón, et la proximité des Pyrénées permet l'irrigation.
Aujourd'hui, 3.000 hectares sont plantés principalement de grenache,
dont la part diminue, ainsi que celle du parraleta et du moristell autochtone,
au profit du tempranillo et du cabernet sauvignon.
Le moristell est capable de donner des vins d'une qualité que certains
comparent à celle du Beaujolais, en tous cas conçus pour une consommation
immédiate.
Récemment, on a commencé à y implanter des cépages
nobles : outre le cabernet sauvignon, on trouve maintenant merlot et pinot
noir.
En blanc, on rencontre le macabeo à côté du grenache blanc,
du chardonnay, et même du gewurztraminer, plus un cépage traditionnel :
l'alcañón.
Lalanne, originaire de Barsac, a fait les beaux jours de la région, mais vit sur sa réputation passée.
La marque Montsierre, de la Coopérative Somontano de Sobrarbe, s'applique à un blanc, un rouge de moristell à boire jeune, et un autre rouge contenant de 50 à 60% de tempranillo. La coopérative fait aussi Señorío de Lazán, de tempranillo avec une touche de moristell.
Les meilleurs vins, de la COVISA (Compañía Vitivinícola Aragonesa), portent la marque Viñas del Vero :
Cette D.O., née en 1990, est située à 90 kilomètres au sud-ouest de Saragosse. Elle fait sur 11.000 ha des rouges et des rosés de grenache (60% de la surface plantée), de tempranillo (20%), et de viura (15%).
Calatayud, consciente des progrès qui lui restent à accomplir, s'est donnée pour objectif des vins fruités à boire jeunes. A revoir vers la fin du millénaire.
22.000 hectares, dont le cinquième en blanc, où prédomine le macabeo, suivi du grenache blanc, du muscat romain et - depuis 1990 - du parellada.
Pierre Lotigie-Laurent